Atelier

Przewodnik po koszulach cz.3 – Kołnierz, mankiety, rozmiar

Z pierwszej części poradnika dowiedzieliście się już jak rozpoznać czy koszula jest dobrej jakości. Druga poświęcona była najbardziej popularnym splotom koszulowym oraz ich właściwościom. W trzeciej i ostatniej części przewodnika zajmiemy się tym jak dopasować koszulę i jej kołnierz do naszych potrzeb oraz sylwetki.

Na co zwrócić uwagę?

Zanim udamy się na poszukiwania naszej wymarzonej koszuli, dobrze jest sprecyzować, jakiej dokładnie koszuli potrzebujemy. Kształt kołnierza, jej budowa, oraz detale wykończeniowe, będą zależeć od jej przeznaczenia.

Kołnierze

Na rynku znajdziemy kilka typów kołnierza. To, na jaki rodzaj mankietu i kołnierza się zdecydujemy, zależy głównie od tego, kiedy i jak używać będziemy naszej koszuli. Jeśli planujemy używać jej stricte formalnie, powinniśmy zdecydować się na usztywniony kołnierz i mankiety. Natomiast miękkie mankiety i kołnierz doskonale sprawdzą się w koszulach codziennych, do których nie mamy zamiaru zakładać krawata czy muchy.
Jednak zanim przyjrzymy się bliżej ich kształtom i zastosowaniu, zwróćmy uwagę na pewien detal. Po zapięciu wszystkich guzików, wyłogi jej kołnierza, powinny zawsze stykać się z krawędzią marynarki. Niestety, jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów. Popełniają go nawet celebryci i prezenterzy telewizyjni. Kołnierz, którego wyłogi wiszą bezwładnie koło plisy, wygląda nieestetycznie i zostanie natychmiast wyłapany przez wprawne oko.

Kent  

Chociaż lata największej popularności ma już za sobą, dalej można go spotkać, zarówno w sklepach, jak i na wybiegach. Przez to, że jest dość długi, świetnie pasuje do praktycznie każdego krawata i nie powinno się go nosić bez niego. Rozpięty kołnierzyk typu kent może wyglądać wręcz dziwnie.

Włoski

Bardzo szeroki, idealny do muchy. Dobrze wygląda rozpięty. Jeśli zdecydujemy się założyć do niego krawat, zadbajmy o to, aby węzeł był dość szeroki i wypełniał większość miejsca między wyłogami.

Zwróćmy też uwagę na pewną właściwość tego kołnierza. Jego linia pokrywa się zazwyczaj z linią ramion. Sprawia to, że nasza szyja i barki wydają się szersze. Przed zakupem sprawdźmy, czy nie zaburza on naszych proporcji.

Półwłoski

O kołnierzu półwłoskim najłatwiej mówić w odniesieniu do dwóch poprzednich. Jest on szerszy niż kent, ale nie tak szeroki, jak włoski. Nadaje się on do noszenia zarówno z krawatem jak i muchą. Rozpięty wygląda równie dobrze, a przy tym nie poszerza wizualnie naszych ramion. Dzięki temu jest najbardziej uniwersalnym kołnierzem formalnym.

Button-down

Klasyczny button-down nie jest zbyt formalny. Nie oznacza to jednak, że nie możemy do niego założyć krawata. Button-down stał się nieodłącznym elementem klasycznego, męskiego wizerunku. Widoczne guziki nadają mu unikatowego charakteru, dzięki czemu, koszule z tego typu kołnierzem możemy nosić w praktycznie każdej sytuacji.

Hidden-button

Jest to bardzo casualowa pochodna kołnierza button-down. Guziki, które przytrzymują kołnierz, nie przechodzą przez niego na wylot. Są natomiast zaczepione o dodatkową warstwę materiału, przyszytą do wewnętrznej części kołnierza. Takie rozwiązanie sprawia, że kołnierz nie rozchodzi się na boki. 

Hidden-button jest rozwiązaniem typowo casualowym. Najczęściej spotkamy go w krótszych i luźniejszych koszulach, zaprojektowanych tak, aby nosić je bez wpuszczania w spodnie. Do tego typu kołnierza nie powinniśmy zakładać krawata ani muchy. Wynika to z tego, że będzie on wyglądać na „wypchany” od środka.

Klubowy

Kołnierz klubowy, czyli ten z zaokrąglonymi wyłogami. Doskonały do noszenia z krawatem na co dzień lub przy mniej formalnych okazjach. Choć obecnie nie jest on zbyt częstym widokiem, to coraz częściej można go spotkać w ofertach renomowanych marek.

Łamany

Zwany również smokingowym lub frakowym. Najbardziej formalny kołnierz, który powinien być używany, tylko do stylizacji white-tie oraz black-tie. Temu typowi kołnierza zawsze powinna towarzyszyć kryta plisa lub czarne guziki biżuteryjne oraz mankiet na spinkę. Używamy go tylko w zestawieniu z muchą.

Mankiety

Jak zapewne większość z was wie, mankiety dzielimy na dwie grupy — te zapinane na guzik, oraz te zapinane na spinkę. Mankiet na spinkę jest uznawany za bardziej formalny. Wspaniale wzbogaci większość stylizacji, dodając ciekawy element. Dodatkowo spinki mogą nam pomóc podkreślić sytuację, w której się znajdujemy, o czym mówiliśmy już w naszym podcaście.

Zatrzymajmy się jednak chwilę nad koszulami z krótkim rękawem, które są dość popularne szczególnie u starszych panów. Formalna koszula z krótkim rękawem wygląda bardzo źle. Oprócz tego, że mankiet takiej koszuli nie wystaje z rękawa marynarki, to na dodatek, narażamy się na śmieszność, w momencie, w którym zdecydujemy się marynarkę zdjąć. Formalna koszula musi mieć długie rękawy. Koniec. Kropka.

Rozmiar

Poniżej przedstawiam rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, by odpowiednio dobrać rozmiar koszuli. Wszystkie wymiary, o których piszę poniżej, należy sprawdzać, stojąc w naturalnej pozycji z rękami wzdłuż tułowia.

Obwód kołnierza

Jest to jeden z najistotniejszych wymiarów. Zbyt ciasny kołnierzyk będzie nas uciskać, powodując dyskomfort i problemy z przełykaniem, a czasem nawet oddychaniem i krążeniem. Zbyt luźny kołnierz będzie odstawać, co wygląda niezbyt estetycznie i może wpływać na to, jak układa się marynarka. 

W celu sprawdzenia, czy kołnierz nie jest zbyt obcisły, należy włożyć w niego dwa palce. Jeśli dalej jesteśmy w stanie swobodnie oddychać i przełykać, to znaczy, że nie jest on zbyt wąski.

Szerokość ramion

Karczek koszuli powinien łączyć się z jej rękawami dokładnie w miejscu, w którym zaczynają opadać nasze ramiona. Nadmiar materiału w tym miejscu będzie powodował powstawanie niepotrzebnych fałd, co obciąży naszą sylwetkę. Natomiast jeśli materiału będzie zbyt mało, to koszula będzie krępować nasze ruchy.

Długość rękawa

Odpowiedniej długości rękaw powinien sięgać do nasady kciuka, czyli zakrywać nadgarstek. Mankiet natomiast nie powinien zachodzić nam na dłoń. Zbyt długie rękawy obciążają naszą sylwetkę i zaburzają proporcje. Zbyt krótkie nie będą wystawać spod marynarki i sprawią, że koszula będzie wyglądać na za małą.

Obwód w talii i klatce piersiowej

Po włożeniu koszuli w spodnie należy sprawdzić, czy jest ona odpowiednio szeroka. W idealnie dopasowanej koszuli plisa powinna tworzyć prostą linię. Nie może się ona rozchodzić pomiędzy guzikami. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że koszula jest zbyt wąska. 

Z drugiej strony, należy sprawdzić, czy po włożeniu koszuli w spodnie, nad pasem nie powstaje charakterystyczny „balon”, który wskazuje na to, że jest ona zbyt szeroka. Jeśli tak się dzieje, to nie ma co się zrażać do zakupu. Taliowanie koszuli to jedna z najbardziej podstawowych przeróbek krawieckich. Można ją więc bez problemu dostosować.

Podsumowanie

W ten sposób zamykamy nasz poradnik. Jak zapewne zauważyliście, zakup koszuli nie jest prostym zadaniem. Mam nadzieję, że cała zawarta w nim wiedza, pozwoli wam uniknąć błędów podczas zakupów. 

Współzałożyciel i były redaktor Szycinamiare.pl

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Enable Notifications    Ok No thanks